Как расширить проём

На стене очерти те контур будущего Долотом и молоком скалываем проема. Прибавьте по контуру 25 мм штука турку внутри контура на подгонку.

Вырезаем кладку внутри нового С внутренней стороны вынимаем проема. Работаем сверху вниз не кирпичи целиком, формируя зубчатый перерубая кирпичей. край.

Обрезав стороны проема, снимаем подоконную перемычку. Восстанавливаем кладку внизу проема кроме последнего ряда под рамой. Имитируйте старую кладку и заполните зубчатый край половинками кирпичей. Арку из кирпичей-торчков можно выложить по деревянному шаблону. Он поддержит арку, пока не высохнет раствор. Над аркой и под аркой продолжаем кладку из собранных кирпичей, подгоняя их по форме.

Установив новую перемычку и заделав кладку внутреннего слоя над ней, можно вырезать кладку по сторонам проема и, если необходимо, внизу. Обрисуйте контур нового проема на обоих слоях кладки, прибавив 25 мм допуска на подгонку новой рамы.

Разбираем кладку

Все наружные стены состоят из двух слоев кладки. С каждым работают отдельно, с обеих сторон стены.

Если стена сплошная, на внутреннем слое надо сделать ровное отверстие, при необходимости перерубая кирпичи. Если же стена с воздушной прослойкой, всегда старайтесь вынимать кирпичи целиком, даже если отверстие получается ступенчатым. Так поступают и с внешним, и с внутренним слоем кладки. Если нижний контур окна приходится на середину ряда кладки, выньте кирпичи целиком. Разницу вы скорректируете позже. Выправьте линию проема во внешней кладке, вставив половинки кирпичей между неровностями. Обрубленные края кирпичей обращены внутрь кладки. Работая в стене с воздушной прослойкой, половинки кирпичей вставляют и во внутренний слой. Чтобы обеспечить гидроизоляцию между двумя слоями стены, прокладывайте изоляционный слой по мере работы.

Затем обработайте и восстановите стену над окном, выкладывая кирпичи на лотке перемычки и повторяя рисунок кладки, чтобы новая кладка не отличалась от старой крепостью и внешним видом. В сплошной стене можно выложить арку из кирпичей-торчков. Для этого вставьте деревянный шаблон. Затем подгоните кладку окружающих рядов под арку и оставьте шаблон на несколько дней, пока не затвердеет раствор.

Подгонка рамы

Рама должна плотно входить в проем. Когда рама перекошена, трудно открывать и закрывать окно. Стекло окажется под напряжением и при вибрации может лопнуть.

Если стена сплошная, раму ставят вровень с внешним ее слоем, чтобы деревянный подоконник выступал наружу. Можно установить раму с узкими четвертями по бокам или вровень с внутренним слоем кладки с удлиненным подоконником-отметом, чтобы он отбрасывал воду. В стене с воздушной прослойкой раму ставят вровень с внешней кладкой. В этом случае надо заштукатурить проем и сделать деревянный или керамический подоконник.

Установка рамы

Лучше закрепить раму в проеме обычными оконными фиксаторами, но можно воспользоваться пробками, деревянными клиньями и металлическими анкерными связями. Рекомендуется уплотнить раму в проеме деревянными клиньями, кусочками реек и т.п., чтобы не было зазоров.

Для крепления на пробках в раме просверливают отверстия и через эти отверстия отмечают места креплений на стене. Затем сверлят отверстия в стене, забивают пробки и устанавливают раму. Деревянные клинья забивают в щели, вырубленные в швах кладки, а к ним прибивают раму. Металлические анкеры также утапливают в кладку и закрепляют раствором.

Между оголовком рамы и нижней стороной перемычки рекомендуется оставлять зазор в 3 мм — поправку на оседание дома. Оставьте уплотняющие клинья на месте и заполните щели раствором. Внизу проема оставьте зазор в 3 мм и заделайте его герметиком после отвердения раствора.

Подоконная перемычка

Для подоконной перемычки к кладке прибивают или привинчивают доску или укладывают на растворе ряд плиток или черепиц. Можно отлить на месте бетонную перемычку, прибив к стенной кладке деревянную форму для отливки. Подоконная перемычка не должна выходить за пределы стены более чем на 25 мм. Рекомендуется сделать водосточный желоб, прибив отрезок бельевого шнура к дну формы. Верх перемычки должен быть скошен вниз, поэтому стороны у формы для отливки тоже должны быть скошены. Для армирования подоконника вбейте в кладку металлические стержни.

Смешайте бетон из 4 частей песка и 1 части цемента. Перемешайте и встряхните смесь, чтобы уплотнить ее. Удалите воздушные пузырьки и выровняйте верх. Оставьте бетон застывать на 24 часа.

Деревянный брусок вбит между швами кладки вверху и внизу проема. Если окно высокое, можно вбить пару брусков посередине. Проверяем вертикальное положение рамы. Выравниваем ее, постукивая киянкой. Зазор между рамой и проемом уплотняем деревянными брусочками, оставляя зазор в 3 мм между рамой и перемычкой. Потом этот зазор заделывают герметиком. Закрепляем раму 100-миллиметровыми гвоздями, вбивая их в раму и бруски. После каждого гвоздя проверяем, не сместилась ли рама.

Уровнем проверяем, насколько ровно установлен подоконник. Исправить неровности можно деревянными брусками. Закрепив раму и убрав ненужные бруски, восстанавливаем кладку под нижним ее краем. Если нужно, перерубайте кирпичи вдоль.

ОКОННЫЕ ФИКСАТОРЫ

Похожие на обычные стенные пробки и шурупы, оконные фиксаторы идеальны для закрепления тяжелой рамы в кладке. Комплект состоит из длинной пластмассовой пробки и толстого шурупа.

Чтобы воспользоваться им, установите раму в проем и прямо сквозь нее просверлите отверстия в стене. Не убирая раму, вбейте пробку с шурупом в стену сквозь раму и затяните шуруп, чтобы рама плотно вошла в проем.

Оконные фиксаторы выпускают различной длины и используют для рам толщиной до 85 мм. Встречаются и другие комплекты, в которых в пробку забивают гвоздь. Просверливаем через раму отверстия в стене. Зенкуем отверстия, чтобы пробка плотно сидела. Проводим в отверстие пробку с шурупом, забиваем ее и затягиваем шуруп.