На рынке присутствует несколько видов не торцованных (не обработанных с торцов) плит порфира, которые имеют все шансы использоваться в этих же областях, что и гранит. Самые изящные, не предназначенные для автотранспортных зон материалы, эксперты советуют принимать на вооружение для оформления фасадов домов, отделки бордюров, бассейнов, мощения лоджий, тротуаров, пешеходных переходов и других подобных работ. Наиболее толстые плиты применяются для мощения автотранспортных зон средней и высокой интенсивности. Изящные небольшие плиты подходят для фасадной отделки и мощения зон невысокой интенсивности перемещения автотранспорта. Они используются, кроме того, для облицовки стен снаружи и внутри домов. В случае мощения в зеленых зонах их устанавливают прямо на песок, либо на землю, если нет возможности положить фундамент, не нарушая целостности пейзажа. Следовательно, через щели между плитами, может прорастать трава, создавая любопытный вариант паркового дизайна.

Применение для мощения камней неправильной формы, нашло широкое распространение в прогрессивном зодчестве. Почти все компании уделяют основное внимание этому варианту оформления. Это красивый и в то же время экономичный прием, который совсем не требует долгой научно-технической обработки, и вложения большого труда. Этот вариант отлично подходит для мощения жилых зон, ландшафтного дизайна, тротуаров и прочего. Также, используя разноцветные камни неправильной формы можно сделать любопытный мозаичный рисунок.

Кроме не торцованного камня на рынке можно встретить ещё три вида порфира:

— плитку, подвергнутую обработке с 4-х сторон под прямым углом, размером до трехсот миллиметров по длине и ширине и толщиной до пятидесяти миллиметров;

— полосу камня, подвергнутую обработке с двух сторон не торцованную, толщиной до шестидесяти миллиметров и с минимальной длиной шестьдесят миллиметров;

— плитку, подвергнутую обработке с 4-х сторон под прямым углом, высотой до шестидесяти миллиметров и шириной минимум шестьдесят миллиметров;

Естественная плоскость плитки и полосы фактически не подвергается дополнительной обработке. Их главное использование – это облицовка наружных и внутренних поверхностей домов. Такая плитка применяется  для возведения и реконструкции жилых домов и зданий, используется для мощения улиц, площадей, арок и тротуаров городов.

(Комментарии закрыты)

Прочность, экологичность и декоративность – основные качества естественного камня песчаника. Шлифовка продлевает время службы естественного камня. Прогрессивное камнеобрабатывающее оборудование позволяет сделать из естественного камня продукт практически любой сложности и конфигурации. Из естественного камня песчаника изготавливаются ступеньки, подоконники, столешницы, столы, камины, бордюры, балясины, крышки на забор, вазы.

Полированная фактура песчаника выделяется почти зеркальным, ярким светом поверхности. Достигается это благодаря использованию специализированных абразивов. Шлифовка прекрасно выявляет и акцентирует внимание на естественной расцветке и уникальном рисунке камня песчаника. Полы, стены и столешницы из полированного камня песчаника отражают свет, почти как настоящие зеркала. Эксклюзивный яркий цвет камня был и остается показателем роскоши, вечного торжества, бала. Вследствие этого, если ваш экстерьер выдержан в традиционном стиле, ничто не помешает вам ступать по сверкающему, многоцветному полу.

Полы из полированного песчаника дают помещениям воистину богатый вид и акцентируют внимание на изысканности внутреннего убранства. Уход за ними прост, необходимо лишь знать пару небольших моментов, чтобы камень, на который приходится ежедневная нагрузка, прослужил как возможно больше и не утратил начальной привлекательности. Во избежание появления царапин, перед мытьём каменных плит нужно смести с них песок. Если этого не делать, абразивные частицы в момент влажной уборки станут истирать пол, с годами придадут ему тусклый, непривлекательный вид.

Каменный пол нужно мыть чистой шваброй, предпочтительно отсутствие на ней железных частей, которые имеют все шансы оцарапать пол. Если пол в значительной степени загрязнен, надлежит использовать специализированные жидкости для мытья каменных плит. От многоцелевых моющих средств, применяемых, к примеру, для линолеума либо керамики, эти жидкости выделяются собственным специальным составом, главное отличие в том, что у них нейтральный рН. Также, они образуют защитную плёнку, делающую дальнейшую уборку совсем не тяжелой.

(Комментарии закрыты)

Бесспорно, что натуральные камни представляют собой самые древнейшие строительные материалы, которые применялись человеком для строительства и отделки не одно тысячелетие. Гранит, мрамор, травертин, доломит, сланец, оникс используется для украшения фасадов и фундаментов домов и зданий, применяется при укреплении дорог, мостов и берегов рек.
Далеко не каждому известно, что облицовка фасадов, или, как в народе это называют — отделка фасадов, способна очень сильно преобразить экстерьер любого помещения. Одним из основных и очевидных плюсов натурального камня, использующегося для облицовки фасадов, является прочность покрытия. Если вам нужны доказательства, то посмотрите на прекрасно сохранившиеся сотни и тысячи домов в мире, облицованных натуральным камнем и вовсе не изменивших собственного внешнего в течении столетий. Другое, менее важное, но все же достойное внимания качество естественного камня — его красота. Сложно назвать иной отделочный материал, где бы настолько пропорционально сочетались строгость и эффектность, солидность, основательность и изящество. Дом, помещения в котором облицованы натуральным камнем, обретает свое эксклюзивное «лицо».
Однако, натуральный камень применяется не только в отделке городских домов, набережных и мостов. Не менее существенной сферой его использования считается строительство частных домов. При таком варианте натуральный камень выступает не столько в роли отделочного материала, а в качестве знака благосостояния, достатка, основательности, надежности. Частных жилищ, во внутренней и внешней отделке которых принят на вооружение натуральный камень, из года в год становится все больше. И это совсем не удивительно. При соблюдении технологии укладки, каменная облицовка сохранится фактически вечно.
Облицовка домов натуральным камнем в настоящее время довольно популярна. Облицовка фасадов домов и экстерьеров превращает обыкновенные здания и здания в произведения искусства, соединяя воедино архитектурный план, умение и красоту природы. Облицовка фасада естественным камнем придаст зданию индивидуальность и выразительность, солидность и респектабельность. Кроме всего прочего, облицовка фасадов естественным камнем – наилучшая мера по защите стен от воздействий внешней среды.
Свойства натурального мрамора
Качество и морозоустойчивость природного мрамора определяется его текстурой: чем более она однородна, тем меньше водопоглощение материала, и тем больше циклов замораживания-оттаивания могут выдержать изделия из этого камня. Водонепроницаемость поддерживается невысоким коэффициентом водопоглощения — от 0,08 до 0,12%. Эти качества мрамора позволяют использовать его для отделки различных помещений с повышенной влажностью (душевых, ванных, саун), а также для оформления фонтанов на приусадебных участках и открытом воздухе без опасности разрушения конструкций.
Высокая термическая стойкость мрамора является одной из важных причин применения его при оформлении и декорировании каминов в домах и коттеджах. Также, плиты из натурального мрамора великолепно подходят для отделки помещений с температурами, существенно превышающими стандартные. Уникальные качества и универсализм мрамора как конструкционно-отделочного материала состоит в том, что его применяют для производства как больших элементов внутреннего убранства — лестниц, колонн, стеновых панелей, скульптур, так и для производства маленьких по размеру элементов, таких как балясины, столешницы, украшающие шары и прочее.
Экологичность мрамора происходит из естественного происхождения материала: пористая текстура разрешает ему «дышать», в связи с чем в помещении с мраморной отделкой создается подходящий микроклимат. Также, по уровню радиоактивности данный естественный камень относится к первому классу, а это означает, что у него есть возможность применяться при строительстве домов и построек всех типов.

(Комментарии закрыты)

Ландшафтный дизайн — довольно большая часть работы над Вашим участком. Дабы конечный результат радовал глаз, необходимо заблаговременно взвесить расположения всех компонентов. Непродуманная посадка деревьев, расставление беседок и разбивание газонов придадут участку некрасивый, хаотичный вид, далекий от естественной гармонии. Такой сад не доставит Вам удовольствия. Обдуманный дизайн совсем не означает строгость прямых линий и недопустимость отдельных форм. Просто при планировании дизайна на вашем участке надлежит исполнять основные законы и правила дизайна. Пользуясь естественными материалами, художники делают «зодчество» сада, где любому составляющей отведено явное место и роль.

Как известно, натуральный ландшафт состоит из 5 деталей: территория, вода, воздух, растительный и животный мир. В наши дни встретить такое сочетание становится все сложнее. Парки, сады, цветники и огороды — творение рук человека. Вследствие этого, при изменении вида участка очень важно придерживаться законов равновесия и гармонии, т.к. это законы природы, следовательно, законы красоты. Осуществлять их помогут разные стили. В понятие стиля входит планирование дизайна сада, выбор растений, вид оформления дорожек и т.д. На выбор стиля оказывает большое влияние ландшафт участка, архитектура основных построек, которые на нем находятся, и ваши предпочтения. Более популярные стили: систематический, пейзажный, модерн, колониальный, кантри и японский сад. Любой из них имеет собственные черты и специфики. Хотя основное в реализации всякого стиля — не нарушить хрупкий естественный баланс сил.

Садовые дорожки — обязательная часть любого сада. Непосредственно по ним мы доходим до своих любимых уголков, они приводят нас к расцветающим клумбам либо великолепной альпийской горе, непосредственно они сочетают крыльцо нашего здания с плодовыми деревьями и кустарниками. Вследствие этого их обустройство настоятельно просит особого внимания. Нужно принять к сведению рельефные и земляные специфики, выбрать адекватно материал, из которого будут выложены тропинки. Применяются разные материалы на ваше усмотрение: от тротуарной плитки на песчаном основании до естественного камня. В момент выбора естественного камня для мощения дорожек и площадок большое значение имеют такие параметры, как длина дорожки, ее габариты и конструкция, потому что данные качества дорожки характеризуют, какие требования станут предъявляться к прочности материала; не последнюю роль играет его декоративность.

(Комментарии закрыты)

В квартире, доме и коттедже большое окно не только придает комнате более нарядный вид, но и зрительно увеличивает комнату. Например, подобранные в тон паркет пола и плитки дворика создают иллюзию продолжения столовой за пределы окна.

Невзирая на использование металла и пластика, для оконных рам и переплетов, большинство окон по-прежнему делают из дерева. Существенный недостаток деревянных переплетов в том, что без тщательного ухода они очень скоро портятся под действием окружающей среды. Поврежденные места можно починить, поскольку дерево — весьма пластичный материал, но, если не ухаживать за окном постоянно, скоро его придется заменить.

Окна заменяют и по другим причинам: впустить больше дневного света или воздуха, сменить раму на открывающееся окно и т.д. Размеры окон приходится увеличивать по другим причинам: оконные рамы выпускаются стандартных размеров — от 600 мм до 2,4 м в ширину и от 450 мм до 2,1 м в высоту. Может случиться, что новая рама, которую вам пришлось купить, никак не соответствует размерам вашего прежнего окна. Особенно это относится к старым домам, где ремонтные работы пока не коснулись окон.

Можно сделать рамы по особому заказу, но это дорого. Иногда покупают раму меньшего размера и подгоняют под нее оконный проем дополнительным рядом кладки.

Виды окон и оконных материалов

Современные окна в большом ассортименте делают из дерева, металла или пластика. Среди них встречаются цельные не открывающиеся окна, окна, открывающиеся вверх, вбок или в обе плоскости, окна, которые поднимаются и опускаются, как в автомобиле и т.д. Сейчас распространены большие стеклянные панели без переплета, но для старого дома найдутся и окна с переплетами, чтобы не нарушать стиль постройки.

Невзирая на то, что дерево нуждается в регулярном уходе, оно остается самым распространенным материалом для оконных рам, так как дает возможность делать разнообразные переплеты. Кроме того, древесина — прекрасный теплоизолятор, и это немаловажно для экономии тепла в доме.

Стальные оконные рамы внешне очень привлекательны, но их легко разрушает ржавчина. Алюминиевые рамы тоже могут разрушиться под воздействием атмосферы, особенно на морском побережье.

На первый взгляд, пластик — идеальное решение вопроса. Однако его трудно красить, да это и не предусмотрено. Поэтому приходится довольствоваться тем цветом рамы, какой ему придали на заводе. Если рама белая, со временем она желтеет.

Как установить раму

Деревянные оконные рамы устанавливают на металлических анкерах, заделанных в кладку, или шурупах и стенных пробках. Иногда в кладку стен вделывают деревянные бруски, а рамы прибивают к ним. Металлические рамы прикрепляют металлическими же скобами или вделывают в деревянные рамы из твердой древесины, а рамы, в свою очередь, укрепляют в оконном проеме шурупами. Точно так же поступают с пластиковыми рамами.

Подготовка к работе

Если вы хотите установить большую раму на место прежней, необходимо сделать временную опору для стены (на спицах и домкратах), пока вы будете удалять старую раму и перемычку и устанавливать новые. Перемычка должна быть лотковой, бетонной или стальной, и поддерживать оба крыла стены. Если стена из сплошной кладки в два слоя, перемычку можно вставить во внутренний слой, а во внешнем слое выложить арку из поставленных стоймя кирпичей.

Установив на место перемычку, вырубите проем под большее окно. После обработки краев проема вставьте на место и прикрепите раму. На последнем этапе работы замажьте края проема раствором и герметиком. Снимите оконные переплеты и остекление из рам, прежде чем вынимать раму. Если понадобится, вырежьте стекло из переплета.

Как вынуть старую раму

Чтобы сделать раму легче и удобнее, снимите с нее все оконные переплеты и остекление. Долотом удалите старый раствор и герметик. Проведите тонкой отверткой или полотном ножовки между краями рамы и стеной, чтобы найти металлические крепления. Если это шурупы, можно попытаться отвинтить их или перепилить ножовкой. Прорезав крепления, вытолкните раму из проема ломиком или выбейте деревянным бруском и молотком.

Как вставить новую перемычку

Пока помощник поддерживает перемычку, подложите для уплотнения куски черепицы или плитки. Приподнимайте балку долотом. Новая перемычка вставлена во внешний слой стены с воздушной прослойкой. Приложив к нижнему краю балки уровень, проверьте горизонтальность Кладку над новым проемом поддерживают спицы на домкратах. перемычки.

Когда спицы поддерживают стену над новым проемом, а старая оконная рама уже вынута, можно снять старую перемычку и вынуть кладку над проемом. Сперва выньте кладку из наружного слоя. Обычно кирпичи над окном уложены поперек изогнутой части лотковой перемычки или поставлены торчком, образуя арку, особенно, если дом старинной постройки.

Прорежьте швы кладки и вынимайте кирпичи, чтобы образовалось ступенчатое отверстие до самого уровня деревянных спиц. Это предотвратит выпадение кирпичей, пока вы работаете над другими частями проема. Старайтесь не повредить кирпичи, особенно закаленные из наружного слоя. Потом вы используете их для обработки нового оконного проема. Тогда новое окно внешне не будет отличаться.

Сняв кирпичи внешнего слоя, вы увидите внутренний несущий слой кладки вместе с оконной перемычкой. Теперь предстоит убрать перемычку.

Изнутри дома сколите штукатурку над окном, чтобы обнажить внутреннюю сторону перемычки и кладку над ней. Опять прорежьте в кладке ступенчатое отверстие до самых спиц. Затем прорубите кладку по сторонам перемычки, вдоль верхнего края и внизу. Выломайте перемычку из кладки и спустите ее вниз.

Самое главное — не дать строительному мусору и осколкам кирпичей упасть в пространство между двумя слоями кладки: обломки могут стать мостиком для просачивания в дом влаги и сырости. В результате на стенах появятся пятна.

Как установить новую перемычку

Измерьте новую перемычку и нарисуйте ее контур на внутренней стороне кладки. Перемычка должна быть на 150 мм шире самого оконного проема, чтобы обеспечить опору для кладки. Очерчивая контур, прибавьте еще 25 мм с каждой стороны и в глубину, чтобы можно было установить перемычку.

Прорежьте штукатурку по контуру и сколите ее внутри очертаний перемычки.

Выньте кирпичи внутри контура, стараясь не разбить их. Вычистите углубления для опор, убедитесь, что они ровные и плоские.

Независимо от того, бетонной или стальной перемычкой вы воспользуетесь, у нее значительный вес, и без посторонней помощи вам не установить ее. Можно облегчить работу, положив перемычку на пару козел.

На каждую опору нанесите слой раствора и установите перемычку на место, выравнивая по центру. Проверьте, чтобы перемычка не выдавалась за пределы внутреннего слоя кладки. Если это лотковая перемычка, она не должна выходить за внешний слой кладки.

Приложив спиртовой уровень к нижнему краю перемычки, проверьте, чтобы она лежала горизонтально. При необходимости подложите под нее куски плиток или черепицы. Заполните углубления опор раствором и заделайте их, старательно обрабатывая швы.

Затем восстановите кладку внутреннего слоя над перемычкой, работая вверх, к спицам. Старайтесь имитировать прежнюю кладку. И после этого окно в мир готово!

(Комментарии закрыты)

Наверное, нет такого человека, который не сталкивался с проблемами отключения электричества. Как правило, это вызывает чувство дискомфорта и неудобства. Привычные вещи, утрачивают былую функциональность и превращаются в бессмысленные предметы интерьера. Что уж говорить о бизнесе, связанном с производственными линиями. Происходят финансовые потери. Как избежать подобных проблем? Надо признать, что в условиях городской квартиры, это достаточно проблематично, поскольку всё зависит от питающих подстанций и если что-то происходит на них, как правило объекты обесточиваются. Это показывает опыт Москвы, когда случилась авария на подстанции Чагино. В лучшем случае, при использовании источников бесперебойного питания, ваши электроприборы, проработают лишний час. Тем не менее, это тоже не мало.

А что делать на производстве? Самым оптимальным решением, будет включить в проект электроснабжения, резервные источники питания, такие как автономные, дизельные электростанции. Это позволит в существенной мере, перекрыть возможные риски. В проектную документацию, необходимо заложить такие возможности, даже если вы и не планируете использовать дополнительное оборудование. Поскольку сегодня условия работы одни, а завтра совершенно другие. Как правило, кто предупреждён, тот вооружён. Несомненно, подобные эксцессы, случаются не каждый день и это замечательно. Но вот ещё один момент, увеличение производства. А что делать, если на помещение выдаётся ограниченное количество мощности? Как правило, необходимо подать заявку на увеличение и ждать рассмотрения. Которое не обязательно пройдёт быстро, вдобавок сбор необходимой документации. Тут и проект электроснабжения, который должен быть успешно согласован, договор электроснабжения и прочее, прочее, прочее. Тут и понадобятся резервные и независимые источники дополнительного питания.

Так же подобные решения, могут понадобиться жителям коттеджей и загородных домов. Во- первых, это загород, во-вторых различные природные явления, часто являются отрицательным фактором, для проводов, происходят обрывы и прочие неприятности. Сидеть без света, в ожидание бригады монтёров, занятие не благодарное и как правило, долгое. Поэтому, лучше подстраховать своё жильё. Не ограничивая свой привычный порядок вещей и комфорт. Тем не менее эта статья носит, сугубо рекомендательный характер. Помните, что товары и услуги подлежат сертификации.

(Комментарии закрыты)

Необходимость выполнения ремонтных работ очень часто ставит нас перед выбором, как и каким образом решать эти задачи. Некоторые предполагают, что являются мастерами на все руки, не предполагая, что монтаж электрики очень сложный процесс, требующий специальных навыков и соблюдения правил безопасности при установке электрооборудования. Ведь бывает так что у нас при возникшей необходимости выполнить комплекс определенных строительных работ, чтобы сэкономить средства и не обращаться к помощи специалистов, возникает уверенность в собственных силах и своем мастерстве, которые перерастают в желание все работы сделать собственноручно.
Но необходимо понимать, что при ремонте любого жилого или нежилого помещения, небольшого или крупного объекта этап монтажа электрики очень важен и является одним из главных, ведь от качества его выполнения в общем-то зависит дальнейшее нормальное функционирование всего помещения. При этом электромонтажные работы, как и проектирование электроснабжения очень сложные и трудоемкие мероприятия и их желательно реализовать в кратчайшие сроки. Поэтому важно заранее все продумать, оценить свои возможности и определиться с планом электрической развёртки. На этом плане отмечаются места для щитков, розеток, выключателей и прочего. Сделав этот предварительный чертеж представится возможность предварительного расчета среднего расход электроэнергии в помещении или всем здании. Вместе с тем, необходимо правильно и эффективно разместить розетки, чтобы потом при последующей установке электроприборов и различной техники не было дискомфорта и неудобства в помещении. В связи с большим перечнем специализированных работ хорошо подумайте, возможно с данной задачей лучше справится профессиональная электромонтажная компания, которая сможет составить грамотный проект электроснабжения и надежно выполнить монтаж проводки и всего электрооборудования.

(Комментарии закрыты)

Система дренажа – это очень важный элемент благоустройства земельного участка с жилыми постройками. Основной составляющей этой системы являются дренажные трубы. В целом дренаж представляет собой разветвленную систему взаимосвязанных труб, которые, располагаются вдоль или вокруг постройки, которую необходимо защитить от влаги. Вода, стекающая по грунту, беспрепятственно поступает в дренажную систему.

Собственно, труба имеет в стенках отверстия диаметром около 1,5-5 мм, расположенных по всей своей окружности на определенном расстоянии от друг друга.

До 80-х годов прошлого века в системах дренажа повсеместно использовали керамические или асбестоцементные трубы. Перед укладкой дренажные трубы подвергались распиливанию таким образом, чтобы в них были многочисленные отверстия, что отнимало много времени и человеческого здоровья, поскольку в некоторых странах Европы запрещено применение асбестоцемента, в связи с его вредным воздействием на человека. Помимо этого, еще к недостаткам таких труб относятся быстрое засорение их отверстий, а потому возникает необходимость промывки, а также небольшой срок эксплуатации. Значительно облегчило работы по организации дренажа, появление полимерных материалов, которые применяются в гидромелиорации.

В настоящее время рынок представляет полиэтиленовые, пластмассовые и поливинилхлоридные полимерные трубы. Они бывают как гофрированными, так и нет, а также снабжены ребрами жесткости. Эта конструкция способствует распределению равномерной нагрузки от налегающего грунта по всей длине дрены, что позволяет ей оставаться надолго надежной и прочной. Глубина закладки труб из полиэтилена не должна превышать 3 м, а вот ПВХ трубы можно располагать даже на глубине 10 м от поверхности.

В завершение необходимо понять, что дренажная система исключительно необходима для защиты зданий и зеленых насаждений на вашем участке. Для данных строительных работ необходимо применять современные полимерные дренажные трубы и колодцы, что позволит значительно облегчает процесс монтажа и их дальнейшую длительную эксплуатацию. Поэтому установку системы водоотведения желательно поручить профессиональной компании, выполняющей проектирование и монтаж инженерных сетей, так как данная работа трудоемкая и точная.

(Комментарии закрыты)

Сухую штукатурку на потолке отделывают так же, как на стенах. Трудность заключается в том, что работать приходится над головой. Чтобы не уставать, наносите штукатурку небольшими порциями. Рекомендуем использовать марку Thistle Board Finish и заделывать стыки джутовой лентой.

Сначала заделайте стыки, нанося тонкий слой штукатурки и приклеивая на него ленту. Поверх ленты наложите еще один слой штукатурки. Заделанные стыки разделят потолок на удобные пролеты.

Штукатурьте пролеты, оставляя стыки нетронутыми. Чтобы слой получался ровным, держите мастерок под углом 30° к потолку. По мере расхода штукатурки уменьшайте угол наклона. Подбирайте падающую штукатурку.

Чтобы она не брызгала в лицо, работайте от себя.

Заполнив пролеты, нанесите на весь потолок еще один тонкий слой штукатурки. Металлическим правилом или полоской алюминия выровняйте потолок. Если обнаружатся выемки, заделайте их и снова снимите излишек.

Угол между стеной и потолком заделайте в зависимости оттого, ремонтируете ли вы стены одновременно с потолком. Если нет, проведите теркой до конца потолка, срезая штукатурку возле угла. Штукатуря одновременно потолок и стену, заделайте стык стен и потолка джутовой лентой и нанесите отделочный намет. Угол сформируйте.

Отполируйте подсохшую штукатурку мокрым мастерком.

В мокрую штукатурку утапливают джутовую ленту, разглаживая мастерком.

Правилом снимают излишек штукатурки, работая от стены к середине потолка.

Между стыками наносят первый намет штукатурки. Мастерок держат под углом 30′, постепенно уменьшая угол.

Угловым мастерком формируют угол.

Совет

Нанесите слой состава на угловые стыки поверх ленты.

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ

Если вы собираетесь красить сухую штукатурку или клеить на нее обои, стыки надо заделать. Вам понадобится шпатлевка для стыков, бумажная лента и отделочный состав.

Сперва стык шпатлюют и разглаживают шпателем. Поверх наносят еще тонкий слой шпатлевки и размазывают ее мокрой губкой.

После высыхания шпатлевки наносят отделочный состав, размазывая его губкой. Точно так же заделайте головки гвоздей, которые крепят обшивку к потолку.

На стыках потолка и стен заделайте все щели, нанесите отделочный состав и приклейте сложенную вдоль под прямым углом бумажную ленту. Затем нанесите еще слой отделочного состава и размажьте его края.

Приклейте бумажную ленту отделочным составом. Края полосы размажьте.

Перепиливаем перекрытие, отступив от края отверстия на ширину обвязки проема.

Прибиваем обвязку к концу обрезанного перекрытия. К внешним перекрытиям обвязку прибивают в торец.

(Комментарии закрыты)

Поскольку на чердаке располагаются не только подсобные помещения, но и различные трубопроводы, и проводка, важно иметь туда свободный доступ.

Обычно в домах есть люк на чердак, но он не всегда удобно расположен. Если люка нет, его можно сделать самому. Люк делают в прихожей или над лестничной площадкой, но не над лестничным пролетом. Не делайте его слишком близко к наружной стене, иначе скат крыши будет мешать выйти на чердак. Правильно рассчитайте пространство над и под люком, чтобы оставалось место для лестницы. Определив место, простучите потолок и найдите ближайшие перекрытия шилом или определите их положение сверху, с чердака, если туда можно попасть другим путем.

Прорежьте потолок между выбранными перекрытиями и выпилите отверстие вдоль одного из них. От пропила дорисуйте контуры всего отверстия. Его размеры определяются расстоянием между перекрытиями. Поскольку между двумя соседними перекрытиями расстояние невелико, на отверстие приходится три перекрытия. Среднее придется перепилить и соединить его с другими перекрытиями связками. Для них берут брус того же сечения, что и сами перекрытия.

Подоприте потолок по обеим сторонам перекрытия и выпилите отверстие.

Обшейте отверстие планками 25 мм толщиной так, чтобы нижние края планок были в уровень с потолком, а верхние — с верхним краем перекрытия. Углы планок заделайте встык. Из фанеры сделайте крышку люка и привинтите на петлях к обшивке. На крышке должен быть засов или магнитная защелка, чтобы удерживать ее на месте. В продаже бывают готовые крышки для люка в комплекте с лестницей и защелкой. Набейте вокруг отверстия архитрав, глубоко загоняя гвозди,чтобы архитрав прочно удерживал на потолке обшивку. Обшивку прибивают к перекрытиям гвоздями овального сечения. Нижний край отверстия должен быть в уровень с потолком. Прибив к отверстию архитрав, привинчиваем крышку люка.

ЧЕРДАЧНАЯ ЛЕСТНИЦА

Подниматься на чердак можно по обычной приставной лестнице, при условии, что она закреплена хотя бы на крючьях. Никогда не пользуйтесь стремянкой. Нащупывая ее ногой во время спуска с чердака, вы можете повалить ее и упасть или оказаться «в плену» на чердаке.

Обычную лестницу надо где-то хранить и каждый раз приставлять ее и крепить к чердаку. Лучшее решение — сделать постоянную лестницу на крышке люка. Она крепится к крышке на петлях и в сложенном виде лежит на ней. Когда крышка открывается, лестница соскальзывает вниз и раздвигается. Лотковая опора скользящей чердачной лестницы. Крепится винтами на петлевой стороне крышки. Скользящая лестница требует пространства для свободного перехода из сложенного положения в рабочее.

Виды лестниц

Чердачные лестницы выпускаются с алюминиевыми ступеньками шириной 50-75 мм. Две-три раздвижные секции снабжены стопором, который снимают, чтобы выдвинуть лестницу. Иногда лестницы крепятся скобой и соскальзывают сами, если открыть крышку люка.

Когда люк закрыт, лестница лежит на крышке. Прежде чем соскользнуть вниз, лестница отклоняется вверх, поэтому продумайте, поместится ли она под вашу крышу. Измерьте также расстояние между полом чердака и полом комнаты, куда выходит лестница.

В низких чердачных помещениях лучше установить складную лестницу гармошкой, она компактнее. Выпускают даже лестницы с перилами и балюстрадой, а все крышки для люков снабжены магнитной защелкой, которая позволяет открыть люк легким нажатием снизу.

Установка чердачной лестницы

Способ установки зависит от модели, но в основном сводится к тому, что креп- ления привинчивают к раме отверстия (со стороны петель люка). На противоположной стороне крепится защелка. На крышку люка ставят скобу, которая удерживает лестницу в рабочем положении. Пружины и рычаги возвращают лестницу на место, если крышку люка закрыть.

(Комментарии закрыты)