Отопление

Индивидуальный дом может иметь централизованное отопление  и местное: печное, водяное, комбинированное, электрическое. При печном отоплении   используют дрова, торф, каменный уголь и различные местные низкосортные топлива. Водяное отопление различают по видам потребляемого топлива: на твердом топливе, на газе, с электроподогревом.

В последнее время появились разработки по использованию солнечной энергии для отопления и получения горячей воды на хозяйственные нужды в теплое время года.

При выборе системы отопления необходимо учитывать инженерную подготовку участка строительства, чтобы затраты на эксплуатацию были сведены к минимуму. Этим требованиям отвечает система водяного отопления на магистральном природном газе с автоматическим регулированием топки. Несколько уступает ей система водяного отопления на привозном твердом топливе, так как определенную сложность представляет его приобретение и доставка, а также устройство в котельной бункера-склада для хранения топлива. Чтобы правильно подобрать тип печи и сложить ее, необходимы специальные знания и опыт. Поэтому при наличии типового проекта следует точно придерживаться его, а кладку печей лучше поручить опытному печнику.

Печь необходимо подбирать по расчету с таким условием, чтобы средняя ее часовая теплоотдача, указанная в техническом паспорте печи, соответствовала часовой теплопотере помещения через его ограждающие поверхности: стены, окна, двери, полы и потолки. Отклонения в ту или иную сторону допускаются в пределах не более 15 %.

Приведенные значения теплоотдачи справедливы для печей, стоящих посередине комнаты. При установке печи у стены, как правило, оставляют промежуток между стеной и печью, который называется отступкой. Условия теплоотдачи поверхности, обращенной в сторону отступки, несколько ухудшаются, поэтому ее теплоотдача принимается с поправочным коэффициентом 0,5— 0,75.

В небольших дачных и садовых домиках можно применять комбинированные печи, конструктивно объединяющие отопительную печь и прибор для приготовления пищи. Комбинированная отопительно-варочная печь удобна тем, что дает возможность пользоваться ею не только для приготовления пищи, но и одновременно для отопления помещения, благодаря чему сокращается количество топливников и экономится расход топлива.

Для приготовления пищи при отсутствии газоснабжения устраивают кухонную плиту. Дымовые газы от кухонной плиты направляют в отопительный щиток. Теплоотдача такого щитка достигает 700 ккал/ч. В нем предусматривается отдельный топливник, которым можно пользоваться после окончания топки кухонной плиты.

Размещение отопительного щитка по отношению к кухонной плите   зависит от планировки помещений. Примыкание щитка к кухонной плите позволяет уменьшить его габариты на ‘/г кирпича за счет устройства общих стенок. При этом щиток выполняет одновременно роль перегородки между помещениями.

При устройстве печного отопления варочная плита может быть совмещена с водогрейной установкой для центрального водяного отопления дома и подачи горячей воды в ванную. Принцип работы таких систем заключается в том, что горячие газы, идущие от плиты, попадают в специальный змеевик, использующий их тепло. В летнее время при помощи перекидного клапана отходящие газы направляются непосредственно в дымоход.

Камин является одновременно функциональным и декоративным элементом помещения. Камины делают встроенными в стену или отдельно стоящими. Они создают уют, служат определенным акцентом в интерьере. Следует учитывать, что чем меньше дом и больше отдельных помещений, тем сложнее разместить в них камин.

При выборе конструкции и места для сооружения камина исходят из объемно-планировочного решения дома. В любом случае размеры портала   камина должны быть пропорциональны площади помещения. Открытый камин не следует размещать рядом с лестницей или в коридоре.

Главное требование, предъявляемое к камину,— безотказная работа топливника, достигаемая правильным выполнением всех элементов дымохода.

Наиболее эффективны камины с воздушным обогревом, имеющие встроенный металлический топливник, коэффициент полезного действия которых достигает 20— 30 %. Конструкция такого камина показана на рис. 5.21.

Из котловой стали толщиной 4 мм сваривают топливник с двумя стенками и воздушным зазором 100 мм. Сваренный топливник Ьместе с патрубками, направляющими теплый воздух в разные помещения, устанавливают на подготовленную каменную либо кирпичную платформу с фундаментом, где устроены поддувало с зольником и каналы для подвода холодного воздуха на уровне пола в плоскость стального топливника. После установки стального корпуса его обкладывают кирпичом или природным камнем.

Длительное время аккумулируют тепло камины с греющим щитком. Фундамент под камин заглубляют наравне с фундаментами дома без подвала. Нижнюю часть камина выкладывают из красного лицевого кирпича, топливник — из огнеупорного кирпича, обрамляющего устье камина. Греющий щиток выполняют из цветного кафеля; плиту —а» бетона, доломита, глазурованных печных изразцов.

В таких каминах дымоход располагается сзади. Минимальные размеры сечения дымохода в один кирпич — 140×270 мм, максимальные — 270×270 мм. Греющий щиток выполняют высоким, до потолка. В топливнике должна быть устроена колосниковая решетка и поддувало с зольником.

Для внешнего оформления каминов применяют природный камень всех видов, кирпич, строительную керамику, плитки для пола, фаянс, терракоту, печные изразцы, фактурную штукатурку. Лицевая стенка металлического топливника может выполняться из полированного бронзового или латунного листа.

Местная система водяного отопления с водогрейным котлом является наиболее распространенной. Она обеспечивает одновременно отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилого дома. Для приготовления пищи предусматривают плиту на твердом топливе, газе или электроплиту.

Применение расширительного бака и прокладка трубопроводов по чердаку   обеспечивают естественную циркуляцию теплоносителя   и не требуют применения центробежных насосов и моторов, которые нуждаются в квалифицированном уходе и периодической замене.

Котлы — генераторы тепла в системах местного отопления — применяют двух основных типов: малолитражные чугунные секционные котлы и комбинированные кухонные плиты. Последние выпускают с комплексным оборудованием: со встроенными в них водонагревателями в виде змеевика или регистра из труб. Котлы могут работать как на твердом топливе, так и на газе, что более рационально.

Котлы автономного теплоснабжения рекомендуется располагать в сухом подсобном помещении  высотой не менее 2 м и объемом не менее 7,5 м3, имеющем дымоход, вентиляционный канал или окно с форточкой и электроосвещение. Естественная вентиляция в котельной должна обеспечить троекратный воздухообмен в течение часа.

При высоте печи более 1,8 м толщина ее верхнего перекрытия должна быть не менее трех рядов кирпича плашмя. Расстояние от верхнего перекрытия до сгораемого потолка должно быть не менее 35 см.

Между наружными поверхностями дымовых труб и деревянными стропилами и обрешеткой необходимо оставлять свободное пространство шириной не менее 13 см.

Чердачное перекрытие должно быть покрыто несгораемыми материалами. Толщина слоя глиняной смазки 1,5—2 см, слоя сухой земли или песка 3—4 см. Если засыпка чердачного перекрытия выполняется из сгораемых материалов, разделку у дымовой трубы следует устраивать на один ряд выше поверхности засыпки.

Дымовые трубы необходимо располагать возможно ближе к коньку крыши с выводом оголовка трубы над крышей. Сопряжение дымовой трубы с кровлей защищают от затекания воды свесом кладки трубы. Под выдрой устраивают воротник из кровельной стали, края которого загибают в виде желоба и укрепляют гвоздями. Верх оголовка трубы защищают колпаком из кровельной стали или штукатурят цементным раствором. Дымовые трубы в пределах чердака должны быть промазаны глиняным раствором. Это дает возможность легко обнаружить появление трещин, через которые могут проходить дымовые газы.

(Комментарии закрыты)

В одноквартирных жилых домах наиболее распространенными типами перекрытий являются деревянные, панельные и монолитные. При наличии соответствующих материалов возможны и другие варианты устройства перекрытий: с применением стальных профилей  или железобетонных балок в качестве несущих элементов перекрытия.

Деревянные перекрытия. Несущими элементами деревянных перекрытий являются балки, изготавливаемые преимущественно из древесины хвойных пород. Расстояния между балками и размеры их сечения определяют расчетом. Среднее расстояние 0,5—1 м. По табл. 4.9 можно подобрать размеры сечения балок перекрытий. Полная нагрузка на I м2 перекрытия складывается из собственной массы перекрытия и временной нагрузки. Собственная масса междуэтажных перекрытий составляет 220—230 кг/м2, чердачных перекрытий в зависимости от массы утеплителя — от 250 до 300 кг/м2. Временная нагрузка на чердачное перекрытие принимается 100 кг/м2, на междуэтажное перекрытие — 200 кг/м2.

Чтобы воспользоваться табл. 4.9, требуется определить полную нагрузку на 1 м пог. длины балки. Для этого нужно сложить собственную массу перекрытия и временную нагрузку и умножить полученную сумму на предполагаемое расстояние между балками в осях. Затем н табл. 4.9 в графе, соответствующей данному типу перекрытия и предполагаемому пролету балок, найти значение допускаемой нагрузки на перекрытие. Оно показывает, какую нагрузку способно нести данное перекрытие.

Если табличное значение меньше полученного расчетом, требуется уменьшить расстояние между балками   и повторить расчет. Если расстояние между балками перекрытия не превышает полуметра, то черный пол можно устраивать из досок, по которым настилается чистый пол. Если же расстояние между балками больше, то поверх балок в поперечном направлении требуется уложить бруски, по которым укладывают доски черного пола. Снизу к балкам подшивают потолок из досок.

Для защиты внутренних помещений от проникновения холода в зимний период в межбалочное перекрытие следует заложить утеплитель. Предпочтительно применять утеплители из стекловаты или шлаковаты, пенопласта, поскольку они имеют, во-первых, низкую плотность, а во- вторых, достаточно низкую теплопроводность, чтобы защитить здание от зимних холодов Использовать для этого керамзит или котельный шлак менее желательно, так как теплопроводность у них выше, а плотность больше.

Утеплитель следует защитить от увлажнения парами, поступающими изнутри здания в зимний период. В цокольном перекрытии пароизоляцию   укладывают поверх утеплителя, под досками пола, а в чердачном — под утеплителем. В чердачном перекрытии слой утеплителя защищают цементной стяжкой либо закрывают сверху досками, прибиваемыми к балкам.

В междуэтажном перекрытии пространство между балками оставляют пустым или для лучшей звукоизоляции засыпают слоем сухого песка толщиной 4—6 см, уложенного на синтетическую пленку. Панельные перекрытия. Железобетонные панельные перекрытия применяют при строительстве многоэтажных, а в последнее время также и одноквартирных домов. По многим показателям перекрытия из железобетонных панелей лучше деревянных. Они долговечнее, не боятся сырости; полы, устроенные по железобетонным перекрытиям, не «играют*. Звукоизоляция панелей лучше. Однако для монтажа панельного перекрытия требуется кран. Устройство перекрытий из панелей возможно лишь в домах с кирпичными или бетонными стенами.

Наибольшее распространение в индивидуальном жилищном строительстве получили круглопустотные панели. Толщина панелей, выпускаемых заводами железобетонных изделий, 220 мм, ширина 1180, 1480 и 1780 мм. Длина круглопустотных панелей типовой серии — от 2980 до 7180 мм с шагом 300 мм. Однако каждый в отдельности завод выпускает плиты лишь некоторых типоразмеров, поэтому перед постройкой дома необходимо точно знать, какие плиты выпускает местный завод, чтобы заложить их в проект. Лучше всего к моменту разбивки плана дома на местности купить требующиеся панели.

Панели укладывают на слой цементного раствора, наносимого на стену перед монтажом плит. Плиты должны быть заделаны в стену не менее чем на 120 мм. Для обеспечения совместной работы плит со стенами к монтажным петлям плит приваривают арматурную проволоку диаметром 6—8 мм, которую затем приваривают к металлическим анкерам, заделанным в стену.

Помимо круглопустотных, в индивидуальном домостроении применяются и другие типы панелей: панели на комнату, панели различных безригельных каркасов, выпускаемых в настоящее время многими домостроительными комбинатами Украины. Например, плиты перекрытий двух основных типоразмеров системы «Полис-2к», о которой шла речь в главе 1, дают возможность перекрывать пролеты и пространства разных размеров и конфигурации. Возможны даже архитектурно-планировочные решения индивидуальных жилых домов с использованием в качестве сборного индустриального элемента только одной треугольной панели перекрытия.

Параметры этой панели отвечают провозным габаритам   и грузоподъемности кранов. Технология изготовления панелей достаточно проста. Они изготовляются без предварительного напряжения арматуры и создания пустот. Для устройства перекрытия дома таких панелей укрупненных габаритов требуется в два раза меньше, по сравнению с круглопустотными панелями. Так, двумя треугольными панелями можно перекрыть жилой дом или его часть площадью 40 м2.

Использование таких панелей перекрытий существенно расширяет и возможности композиционно-пространственных решений, позволяет с небольшими затратами времени и средств осуществить строительство зданий различного назначения с рациональной планировкой и престижной архитектурой.

Монолитные перекрытия и монолитные участки. В процессе строительства не всегда удается выполнить перекрытие только из сборных плит и возникает необходимость в устройстве монолитных участков либо монолитных перекрытий. Параметры монолитного перекрытия определяют расчетом. Цель его — определить диаметр и шаг закладываемой в перекрытие арматуры при известных толщине перекрытия и прочности бетона.

Для устройства монолитного перекрытия необходима опалубка. Ее обычно делают из досок. Опалубка представляет собой деревянный щит, который собирают на земле, а затем поднимают на требуемую высоту и фиксируют там при помощи деревянных стоек.

После того как опалубка смонтирована, в нее закладывают арматуру, параметры которой получены в результате расчета. Арматуру обычно вяжут в сетки. Затем в опалубку заливают бетон. После затвердевания бетона   опалубку снимают, и перекрытие готово к отделке. Опирание на стены перекрытий из монолитного железобетона, так же как и сборных, должно быть не менее 120 мм.

(Комментарии закрыты)

Основным назначением крыши является защита дома от атмосферных осадков. Теплозащита помещений обеспечивается чердачным перекрытием.

Крыши бывают односкатные, двускатные, вальмовые, полу вал ьмовые, вальмовые сложной формы. Конструкция крыши должна быть водонепроницаемой, легкой, достаточно огнестойкой, обеспечивающей надежный отвод атмосферных вод и удобной для ремонта. В крышах, где устраивают мансардные помещения, требуется предусмотреть дополнительное утепление с целью теплозащиты этих помещений в зимний период. Для обеспечения доступа к стропилам при ремонте крыши обычно устраивают чердак. Высота чердака в самой высокой его части должна быть не менее 180 см.

Уклон крыши принимают обычно в пределах от 13° до 50′ в зависимости от атмосферных условий и массы кровли. Так, в районах, где за зиму выпадает много снега, крышу делают круче, чем в малоснежных районах. Крышу из черепицы делают круче по сравнению с крышей из шифера, поскольку кровля из черепицы в несколько раз тяжелее кровли из шифера.

Необходимо учитывать также и ветровые нагрузки, существенно возрастающие с увеличением угла наклона и высоты крыши. Уклон крыши задают как в градусах, так и в процентах. Уклон крыши в процентах — отношение высоты конька к размеру пролета одного ската, умноженное на 100.

Несущие элементы крыши. Их выполняют из брусьев, бревен, досок. Возможно также применение в качестве несущих элементов стальных уголков, швеллеров и т. п. или сборных железобетонных стропил. В соответствии с материалом стропил выполняют и узлы сопряжения несущих элементов крыши: из брусьев и бревен — на скобах; из досок — на гвоздях; из стальных и железобетонных элементов — на болтах или на сварке.

Основные несущие элементы крыши — стропила и мауэрлат. Стропила опираются на мауэрлат, укладываемый обычно по всей длине наружных стен в местах опирания стропил. С увеличением пролета стропильных ног и высоты крыши обычно появляется необходимость в дополнительных несущих элементах — коньковом брусе, стойках, подкосам, затяжках.

массивными   стенами, которые в состоянии воспринять распорные нагрузки от стропил.

В зданиях с легкими стенами, а также в зданиях с большим пролетом крыши, в которых отсутствуют внутренние несущие стены, на которые можно было бы опереть подкосы, устраивают висячие стропила. Они не передают на стены горизонтальных нагрузок.

Пользоваться таблицей следует так. На основании имеющихся в наличии пиломатериалов определяют размеры сечения стропил. Затем, следуя по строке с найденным сечением стропил, во второй части таблицы находят максимально возможную длину стропил в соответствии с распределенной нагрузкой на одну стропильную ногу.

Насланные стропила упираются нижним концом в мауэрлат   и через него передают на стену нагрузки от веса конструкций крыши, а также снеговые и ветровые нагрузки. Следует отметить, что при данной схеме опирания стропил на стену передаются не только вертикальные нагрузки, но и горизонтальные, возникающие вследствие работы стропил враспор.

Под длиной стропил в таблице понимается свободная длина стропильных ног. В случае если в поперечнике установлены подкосы или стойки, длина, указанная в таблице, представляет собой горизонтальную проекцию расстояния между любыми двумя опорами.

Кровля. Черепичная кровля   — одна из наиболее эффективных. Узлы одно- и двускатных точки зрения архитектурной выразительности, так

брусчатых крыш  : и с точки зрения долговечности. Недостатком ее из брусков 5X5 см. Обрешеточные бруски должны быть расположены на строго определенном расстоянии друг от друга, чтобы черепица, подвешенная верхними приливами к об решеточному бруску, нижним выступом плотно входила в венчик нижележащей черепицы.

Черепицу укладывают горизонтальными рядами, начиная от свеса, причем необходимо соблюдать плотность соединений во всех стыках. Черепицы через одну в ряд и через один ряд привязывают проволокой к вбиваемому в обрешетку гвоздю.

Хотя фальцы и способствуют достаточно плотному соединению черепиц, необходимо все горизонтальные швы со стороны чердака промазать глиной или известково-песчаным раствором с добавлением волокнистых материалов. Это обеспечит непродуваемость швов.

Для покрытия конька применяют коньковую черепицу. Перед устройством покрытия укрепляют коньковый брус. Затем на растворе укладывают коньковую черепицу таким образом, чтобы она закрывала оба шипа рядового покрытия противоположных скатов. Коньковую черепицу через одну крепят проволокой к гвоздям, вбитым в обрешетку.

Ендовы  устраивают из оцинкованной кровельной стали, которую прибивают гвоздями к обрешетке. Обрешетку в местах примыкания двух скатов делают сплошной из досок длиной 50 см. После укладки кровельной стали укладывают черепицу так, чтобы она находила на железо не менее чем на 120 мм. Края уложенной черепицы необходимо промазать раствором с добавлением волокнистых материалов.

Кровля из асбоцементных волнистых листов   сравнительно легкая. Асбоцементные листы — дешевый и долговечный кровельный материал, однако следует помнить, что асбест токсичен и его применение для жилых зданий малоцелесообразно. В ряде развитых зарубежных стран не только запрещено применять его в строительстве, но проведены массовые работы по его замене нетоксичными кровельными материалами. Чтобы уменьшить неблагоприятное воздействие асбоцементных кровель, их следует окрашивать нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками.

Каждый вышележащий ряд напускается на нижележащий на 12—15 см.

(Комментарии закрыты)

Силикатный кирпич и камни  могут служить и в качестве лицевых изделий. По теплотехническим свойствам стены из силикатных кирпича и камней уступают стенам такой же толщины из керамических изделий, так как теплопроводность силиката выше.

Из силикатного кирпича не допускается возводить фундаменты, печи   и трубы. Не допускается использовать этот кирпич и для кладки наружных стен ванных комнат, душевых и постирочных, если нет специальной защиты. Горизонтальные поверхности парапетов, поясков и других частей зданий должны быть покрыты материалами, защищающими силикатный кирпич от воды.

Стеновые камни из легкого бетона   выпускают сплошными и пустотелыми. Они различаются по прочности, плотности и теплотехническим качествам. Наружные стены из легкобетонных камней, как правило, необходимо оштукатуривать или облицовывать кирпичом. По теплозащитным качествам наружные стены из легкобетонных камней приближаются к стенам из пустотелых керамических камней.

Плотность стеновых камней из ячеистых бетонов от 500 до 1000 кг/м3. Их выпускают марок 25, 37, 75 и 100. Камни или плиты марок 25 и 35 плотностью 500—600 кг/м3 могут быть использованы в качестве утеплителя; камни марки 75 — для кладки наружных стен малоэтажных зданий. Размеры камней из ячеистого бетона, чаще всего применяемых для кладки на растворе, 590 X 198 X 200; 590 X 198 X 250 и 590 X 198 X 300 мм.

В жилищном строительстве используют также камни из плотного пильного известняка. Номенклатура камней содержит шесть типоразмеров. Основные размеры — 390x190x288 и 490 X 240 X 188 мм. В Украине развито производство крупных кирпичных и легкобетонных блоков. Эти конструкции применяют для массового строительства зданий высотой пять и более этажей по типовым проектам.

Более 55 домостроительных комбинатов и заводов железобетонных изделий поставляют комплекты крупных панелей для заводского домостроения. Из этих конструкций возводят в основном многоэтажные жилые дома, хотя в последние годы многие домостроительные комбинаты освоили выпуск одно-, трехэтажных коттеджей улучшенной планировки из крупных панелей.

Помимо стеновых материалов и конструкций, для устройства эффективных наружных стен необходимы также теплоизоляционные материалы. В качестве таких могут быть использованы ячеистые бетоны, минеральная и стеклянная вата и изделия из нее плотностью 110—350 кг/м3, полимерные материалы плотностью 40— 150 кг/м3.

Производство ячеистого бетона налажено в Белгород-Днестро веком, Луганске, Запорожье, Львове, Славуте, Сумах, Харькове, Чернигове. Донецкий завод изоляционных материалов и Львовский завод мягкой кровли выпускают минераловатные и пенополистирольные плиты. Минераловатные плиты выпускают также Мариупольский завод изоляционных материалов и Ровен- ское объединение стройматериалов, а пенополистирольные — Беличский завод теплозвуко- изоляции.

В Украине большие территории заняты идущими в отвалы промышленными отходами, шлаками и золами ГРЭС, которые еще мало используются. Так, семь ГРЭС дают в год 5 млн. тонн шлака, а Ладыжинская и Кураховская ГРЭС — 3 млн. тонн сухой золы-уноса. Шлаковая пемза, доменные шлаки, золошлаки, отходы деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий и т. д. могут служить для засыпки различных пустот в кладке.

Стены из мелкоразмерных стеновых изделий. Мелкоразмерные стеновые изделия — кирпич и камни — основные материалы, применяемые для возведения стен малоэтажных зданий в Украине. Наибольшее распространение в практике строительства получила сплошная кладка из глиняного или силикатного кирпича. Наружные стены из этих материалов возводят толщиной 51 или 64 см, внутренние — 38 или 25 см. Толщина наружной стены принимается в основном из соображений обеспечения минимальной   теплозащиты помещений, но при этом ее прочность превышает требуемую. В одно-, трехэтажных зданиях кирпичная стена толщиной 25 см способна нести любую нагрузку от выше расположенных конструкций, в том числе от железобетонных перекрытий.

Сократить расход строительных материалов, уменьшить массу стен и нагрузку на фундамент, повысить тепловую эффективность позволяет кладка из кирпича или камней в сочетании с эффективными утеплителями. Проектными институтами разработаны различные варианты конструктивных решений таких стен, однако применялись они весьма ограниченно. Это было связано со многими причинами: относительной дешевизной строительных материалов и энергии, используемой для отопления зданий, усложнением строительных работ, ориентацией на массовое строительство 5—9-этажных домов, для которых из соображений прочности требуется большая толщина слоя монолитной кладки наружной стены.

В настоящей книге индивидуальным застройщикам предлагаются варианты наружных стен, позволяющие при строительстве одно-, трехэтажных домов в 1,5—2 раза снизить расход кирпича   и раствора, на 30—60 % снизить затраты на отопление зданий, по сравнению с традиционными решениями, что особенно важно в условиях энергетического кризиса.

(Комментарии закрыты)

Штепсель соединяет прибор с источником тока, и его коннекторы и контакты должны быть в исправности. Если в приборе есть предохранители, они должны соответствовать указанной силе тока.
Чтобы подключить к шнуру штепсель, разберите его и измерьте расстояние от входа штепселя до самого дальнего контакта. Срежьте с провода внешнюю оболочку, стараясь не повредить изоляцию.
Снимите с каждого провода примерно 12 мм изоляции и подключите их к контактам. Коричневый или красный провод — к нижнему правому контакту, куда подключен предохранитель штепселя. Нейтральный голубой или черный провод — к нижнему левому контакту, а заземление (желто-зеленые полосы) — к верхнему контакту, самому дальнему от зажима для шнура. В некоторых приборах заземления нет.
Иногда провода закреплены в штепселях в контактных столбиках при помощи шурупов. Закрутите оголенный конец провода вокруг столбика, чтобы увеличить площадь контакта.
Уложите провода в канавки внутри штепселя и защелкните зажим шнура. Вставьте нужный предохранитель (ЗА для приборов, рассчитанных на ток до 720 ватт, в остальных случаях — 13А). Соберите штепсель и завинтите крышку.
По штепсельному шаблону или самому штепселю обрезаем провода до нужной длины. Обнажаем каждый провод на 10 мм.
Закрепив шнур в зажиме, подключите концы проводов к контактам. Обрежьте излишек оголенного провода
Вставляем соответствующий предохранитель. На ЗА или 13А, рассчитанные на мощность 720В или ЗКв.
Смена предохранителей
В старых домах предохранители плавкие и требуют замены. Между двумя коннекторами предохранителя вставлена короткая проволочка. Ее толщина зависит от силы тока, на которую она рассчитана. Если цепь перегружена, проволочка расплавляется и контакт прерывается. Чтобы починить предохранитель, устраните причину его перегорания.
Выключите рубильник и выньте предохранитель. Затем включите ток в остальных контурах. Если ваши предохранители не помечены, вынимайте их по очереди, пока не дойдете до поврежденного.
Удалите остатки расплавленной проволоки и вставьте новую проволоку того же диаметра. Прикрепите ее концы к контактам предохранителя и срежьте излишек. Вставьте предохранитель в держатель и включите рубильник. Если предохранитель снова расплавится, вызовите электрика.
Храните дома катушку проволоки для предохранителей в комплекте с фонариком и отверткой. Можно приобрести запасные предохранители и вставлять их в патрон при аварии.
Если у вас установлены трубчатые предохранители, в патрон вставляют новый предохранитель. Чтобы проверить, сгорел ли предохранитель, воспользуйтесь тестером для электроцепей. Не имея под рукой тестера, вставьте предохранитель между батарейкой и лампочкой карманного фонарика. Если лампочка загорится, предохранитель в порядке.
Замена проволоки в предохранителе. Сначала уберите остатки старой проволоки.
Вставьте проволоку без натяжения и срежьте излишек.
Проверив предохранитель тестером или батарейкой, вставьте его в патрон.

(Комментарии закрыты)

Предположительная программа умеренного обогрева в ночное время, соответствующая потребностям жильцов и изменению температуры внутри помещения. В пять часов вечера, по завершении программы нормального отопления, приступаем к сокращению обогрева. Понижаем внутреннюю температуру с 20 °С до 15 °С, в соответствии со схемой КПД снизится с 20 квт до 15 квт. Сплошная линия изображает КПД, который мы должны фактически запрограммировать для котла, а штриховая линия – уровень кпд, который был бы нам необходим для постепенного процесса охлаждения и нагревания, если бы при этом мы не учитывали воздействие стен.

Как видно из схемы, КПД резко снижается, затем устанавливается на необходимом нам уровне отопления Штриховая линия внутренней температуры понижается не столь резко. Причина отклонений состоит в теплоотдаче стен, которые замедляют остывание воздуха. Нагрев необходимо начинать значительно раньше момента, когда нам понадобится температура в 20 °С. Необходимый нам КПД поднимается более резко чем внутренняя температура. Серые зоны между сплошной и штриховой линиями необходимого нам КПД отражают участие стен в обмене энергией. Левая зона, обозначенная буквой «А», обозначает тепло, использованное остывающими стенами; правая зона, обозначенная буквой «В», обозначает дополнительное тепло, необходимое для прогревания стен. Совершенно очевидно, что вторая зона больше, поскольку при нагревании необходимо также восполнить тепло, которое отдали стены: стены необходимо прогреть

Зона «С» обозначает сэкономленную тепловую энергию или соответствующее ей количество топлива. Сокращение отопления будет экономичным в том случае, если зоны «А» и «В» в сумме будут больше, чем зона «С». На основании данной схемы легко сформулировать правило: чем дольше нас нет дома, тем значительнее можно понизить температуру. Не вредно знать, что стены и мебель, а также домашняя утварь аккумулируют в 500 раз больше тепла, чем воздух внутри помещения. Поэтому, с одной стороны не стоит слишком сильно понижать внутреннюю температуру, а если это все же необходимо, тогда следует учитывать более длительный период нагрева.

Если у нас имеется программируемый регулятор необходимые показатели можно получить как было описано выше Однако не следует рассчитывать на то что с первого раза нам удастся найти идеальный режим Если у вас имеется комнатный термостат нужно учитывать что после вашего возвращения домой некоторое время в квартире будет прохладно Если термостат установлен на внутренней стене есть смысл установить на нем более высокую температуру чем обычно и когда он отключится в первый раз, установить его на нормальный показатель При этом стены прогреются быстрее Если мы можем регулировать только температуру воды которая выходить из котла ее следует понизить а нагрев можно будет ускорить установив более высокую первоначальную температуру

Локальное регулирование температуры

При центральном отоплении вся квартира обогревается одновременно поэтому если мы хотим, чтобы в одном из помещений температура была ниже или выше чем везде об этом придется позаботиться отдельно Этого можно добиться либо установкой клапана на батарее либо установив на батарею термостатический клапан можно также регулировать клапан вручную При центральной системе отопления установленной в 90% квартир и учреждении, это не всегда бывает просто сделать

Применение термостатических клапанов

представляется наиболее простым но их не везде можно установить При внезапном потеплении в дневное время может случиться что все клапаны одновременно замкнутся и насос выйдет из строя Поэтому необходимо либо поставить на насосе ограничитель давления либо установить клапаны только в помещениях, где чаще всего приходится регулировать температуру

Аналогичная ситуация существует и с традиционными клапанами нельзя закрывать их все одновременно – такое конечно никому и в голову не может прийти. Проблемы могут быть иными мы не знаем насколько сократили циркуляцию Если систему сдерживать слишком сильно насос может раньше времени выйти из строя При подключении системы отопления все клапаны обычно находятся в открытом состоянии поэтому вначале ее можно регулировать только в одном направлении В этом случае каждый клапан надо немного прикрыть и таким образом отрегулировать температуру

После этого можно проводить дифференцированную регулировку по каждому помещению.

Независимо от того какие стоят клаланы – обычные или термостатические не следует забывать что вмешательство в работу одной батареи сказывается на всех остальных Необходимо помнить что нормальное состояние отопительной системы следует устанавливать с учетом большинства помещении тогда и реакция будет не столь значительной, по возможности это необходимо рассчитать заранее Лучше если сначала на фиксированном уровне устанавливается температура помещений, с учетом их дальнейшего пропорционального распределения Это можно сделать например при помощи нижних клапанов Дальнейшая регулировка будет отличаться именно от данного состояния и отличие будет в несколько раз меньше чем без такой первоначальной регулировки

Энергетические вопросы, связанные с эксплуатацией жилья

В первых главах книги мы уже рас сматривали причины которые приводят к неправильному проектированию и выполнению строительных работ, теперь попытаемся настроить читателей на внимательное отношение к вопросам энергосбережения К сожалению это довольно сложная проблема расточительный расход энергии связанный с эксплуатацией квартиры или дома, не знает пределов

Ошибки, связанные с эксплуатацией

В данном разделе рассмотрим вопросы конденсации и связанные с ней проблемы Конденсация в значительной мере зависит от того как мы отапливаем проветриваем здания какую изоляцию устанавливаем на внешних ограждающих конструкциях Раньше – да и в недавнем прошлом тоже – теплоизоляция не играла решающей роли при проектировании конструкций внешних стен. Причина этого крылась в том что расходы на отопление были не столь значительны ми Сегодня у людей другие потребности каждый стремится к большему комфорту. Нам нравится когда отапливается вся квартира и естественно нам хочется добиться этого с минимальными расходами – даже при растущих ценах на энергоносители.

При анализе теплотехнического поведения конструкций здания прежде всего необходимо выявить факторы, которые вызывают конденсацию

Внешняя система теплоизоляции сборного жилого дома и не применять парозащитные краски наносить можно только такое покрытие, которое не затрудняет просыхание конструкции В современном мире трудно соблюсти это требование потому что каждому или хочется или просто нужно переехать в полностью готовую квартиру Проблемы связанные с конденсацией возникают прежде всего в жилых домах. Разумеется подобные явления встречаются и в других зданиях но они обычно бывают связаны с деятельностью которая осуществляется при высокой влажности что обычно учитывается уже в процессе составления проекта В случаях когда в жилых домах имеет место конденсация которая приводит к появлению плесени проектировщики и строители часто оправдываются тем что проблемы возникли из за того что помещение использовалось не по назначению они заявляют что проект или качество строительных работ здесь не виноваты.

Однако в любом случае следует учитывать что здание существует для человека а не наоборот. Поскольку в последние десятилетия значительно изменился образ жизни и традиции использования квартиры необходимо в проектировании и строительстве здания найти методы которые будут приспособлены к ним нельзя также экономить средства которые предназначены для данных целей.

(Комментарии закрыты)

В первую очередь на кухне заменяют мойку.

Важно быстро установить мойку на место, поэтому собрать воедино мойку, краны и сливную трубу надо заранее, до того, как снимать старую мойку. Не прилаживайте мойку к сифону, не установив его на место. Если вы ставите новое подстолье, подгоните отверстие в подстолье точно по размеру мойки. Сначала к мойке подсоединяют сливную трубу, замазав стык, если к мойке не прилагается резиновый или пластиковый уплотнитель. В некоторых мойках есть дополнительный сток предохранительного слива, чтобы вода не переливалась через край. Иногда дополнительный сток сделан в виде гофрированной трубки вдоль задней стенки мойки. Трубка должна идти прямо и не быть растянутой. Закрепите конец трубки на сливном отверстии мойки, убедившись, что решетка сливного отверстия от трубки находится точно под отверстием мойки. Затем вставьте краны, замазав края отверстий замазкой, если уплотнители не входят в комплект поставки. Покупая смеситель, проверьте, предназначен ли он именно для кухни.

С обратной стороны под гайки кранов прокладывают резиновые уплотнители. Если трубы водопровода оканчиваются слишком низко, используйте гофрированные трубки-подводки. Подводку также навинчивают с переходниками.

Снимаем старую мойку

Перекройте вентили подачи горячей и холодной воды и откройте краны, чтобы спустить воду. Отвинтить приржавевшие краны сложно, поэтому рекомендуем перепилить водопроводные трубы как можно ближе к кранам. От сливной трубы отвинтите или отпилите сифон раковины. Сбейте цемент, который крепит мойку к стене, и отделите мойку. Обычно она установлена на металлических скобах-опорах. Если мойка привинчена к опорам, но не приржавела, ее можно отвинтить, а приржавевшие скобы придется отпилить от опор.

Устанавливаем новую мойку

Поставьте на место подстолье и установите поверх новую мойку. Отметьте положение водопроводных труб относительно мойки и отрежьте излишек, чтобы угол изгиба подводки не был острым. Соединять трубы можно на переходниках или запаивать стыки, но стыки с магистралью рекомендуется запаивать. Привинтите сифон — Р- или S-образный в зависимости оттого, вертикально или горизонтально расположена сливная труба. Водонепроницаемый уплотнитель должен иметь ширину 75 мм.

Если сливная труба канализации не стыкуется со сливным отверстием мойки, используйте для соединения пластиковую трубку диаметром 38 мм. Ее устанавливают так, чтобы уклон ее к сливной трубе составлял 18-45 мм на метр. Соединения должны быть на специальном клеющем составе или переходниках. Канализационная труба должна открываться в отстойный колодец или фановую трубу. Если труба выходит в отстойный колодец, проверьте, чтобы она опускалась ниже решетки колодца, но выше гидроизоляции. Отверстие в стене под трубу можно сделать пневматическим молотом. Вокруг трубы положите слой замазки, не дающей усадку. Восстановите подачу воды и проверьте, нет ли протечек.

Для установки новой мойки понадобятся краны, 15-мм шарнирные переходники, 38-мм гофрированная сточная трубка, сифон, дополнительная гофрированная трубка для предохранительного слива и сточная труба.

Выровняв решетку дополнительного слива по краям основного слива, затягиваем крепежную гайку слива. Крепления переходника затягивают изогнутым гаечным ключом. Он позволяет завинчивать гайки в труднодоступных уголках.

Прежде чем установить мойку на сливную трубку, на резиновый уплотнитель накладывают герметик. Прорезь на трубке обращена к задней стенке мойки. Навинтив сифон на сливное отверстие, присоединяют его к канализации. Если мойка двойная, каждое сливное отверстие должно иметь свой сифон.

(Комментарии закрыты)

Если доски пола начинают провисать, колебаться или проваливаться, перекрытия надо заменять. От сырости и гнили чаще страдают перекрытия первого этажа. Если вентиляционные кирпичи забиты мусором или повреждена гидроизоляция пола или стен, перекрытия быстро приходят в негодность.

Снимите одну-две доски настила и осмотрите перекрытия. Если поврежденных или покоробленных деталей немного, между ними вбивают наискось несколько поперечных связок. Балки, поврежденные насекомыми или гнилью, придется заменить.

Как снять старые перекрытия

Снимите доски настила.. Сложите их у стены, чтобы потом настелить снова в том же порядке.

Небольшой поврежденный участок можно выпилить и заменить. Выпиливайте с каждой стороны минимум 600 мм неповрежденного дерева, чтобы гниль не распространялась дальше.

Чтобы заменить перекрытие, надо отделить его от мауэрлата и от промежуточных креплений. Если концы перекрытий вделаны в ниши в стене, перепилите перекрытие вдоль стены и удалите обрубки из ниши. Ниши замуруйте и вделайте хомуты креплений для будущих перекрытий.

Установка нового перекрытия

Для починки перекрытия кусок бруса на замену выпиливают на 450 и более мм длиннее поврежденного куска и привинчивают его болтами с квадратными подголовками с обоих концов.

Заменяя перекрытие целиком, подгоните его концы так, чтобы оно не касалось наружной стены. Наискось прибейте перекрытие к мауэрлатам.

Поврежденные мауэрлаты заменяют одновременно с перекрытием, положив их на поперечные опорные стенки поверх слоя гидроизоляции. Гидроизоляция продается в рулонах различной ширины.

Все деревянные детали обрабатывают консервантом, обращая особое внимание на поперечные распилы. Из пространства между перекрытиями удалите весь мусор и пыль, прочистите вентиляционные кирпичи и замените все поврежденные доски настила пола.

К перекрытиям крепятся трубопроводы и кабели. Чтобы не ослабить перекрытия, канавки для труб и кабелей нарезайте неглубоко.

До начала работы обязательно отключите электричество в той комнате, где собираетесь менять перекрытия. Кабель из балок извлекают, выпиливая кусок перекрытия. Выпиленный участок потом приклеивают к новому перекрытию. Можно разрезать кабель и потом снова соединить его, пропустив в отверстие в новой балке.

Верхние этажи

На верхних этажах сырость встречается реже, но перекрытия там заменять сложнее, так как они держат потолки нижнего этажа.

Для работы вам придется снять не только доски настила верхнего этажа, но и несколько панелей штукатурки с потолка нижнего этажа, поэтому нежилыми станут две комнаты сразу.

Стропила перепиливают в уровень с мауэрлатом, а новые перекрытия привинчивают к ним внахлест.

Сняв доску мауэрлата, прокладывают новую гидроизоляцию так, чтобы она накрывала стенку с обеих сторон.

Новый мауэрлат кладут на гидроизоляцию. Убедитесь, что на нее не попали посторонние предметы или мусор, доска должна прилегать очень плотно.

Если толщина нового мауэрлата больше прежнего, вырежьте в перекрытиях желобки, чтобы пол остался на прежнем уровне.

Новое перекрытие наискось прибивают к мауэрлату, придерживая сзади кирпичом или бруском, чтобы оно не сдвигалось.

Деревянные детали обрабатывают консервантом, который постепенно проникает в древесину и предохраняет ее от порчи.

Новые доски для пола надо приобрести за две- три недели до работы и положить их в той комнате, где вы собираетесь менять полы. Тогда они набухнут или высохнут в атмосфере комнаты, и между ними не появятся щели. Лучше приобретать шпунтовые доски, но для замены нескольких штук подойдут и ровно обрезанные. Подбирайте правильный размер: стандартные доски для пола имеют размеры 100 и 150 мм в ширину и толщину 25 мм, но встречаются и большие размеры.

Снимаем старые доски

Снимите вторую доску от стены. Длинной рейкой сорвите остальные доски. Возле стены доски отделяйте осторожно, поскольку они закреплены под плинтусом.

Раздвоенным концом столярного молотка и долотом сорвите доску. Поднимайте доску долотом до тех пор, пока не сможете вставить под нее молоток.

Выньте из перекрытий все гвозди и набейте выравнивающие бруски, если необходимо.

Подгонка досок

Настилайте одновременно по четыре-пять досок, стараясь, чтобы между ними было как можно меньше торцевых стыков по длине комнаты. Там, где этого нельзя избежать, делайте стыки на середине перекрытия, при этом концы досок должны быть ровно обрезанными. Используйте обрезки от досок, чтобы стыки шли в разбежку.

Разметьте и отпилите первую доску так, чтобы она тесно прилегала к стене. Затем вколите долото в перекрытие у конца доски, чтобы она не сдвигалась с места, пока вы прибиваете ее по краям. Гвозди должны быть в два раза длиннее, чем толщина доски.

Доски прижимайте друг к другу клиньями или паркетными тисками. В первом случае временно прибейте к перекрытиям рейку и вставьте между нею и досками два клина. Забивайте клинья навстречу друг другу, чтобы они крепко прижали доски. Паркетные тиски можно взять напрокат. Их привинчивают к перекрытиям, чтобы они плотно прижимали доски. Чтобы клинья или тиски не повредили доски, проложите между ними и досками бруски дерева.

Прибейте доски, начиная с внешней. Снимите тиски или клинья и настелите следующий участок.

Там, где под полом проходят трубы или кабели, доски лучше привинчивать шурупами. У шпунтовых досок срежьте и обровняйте края, чтобы их легче было снимать.

Последние доски

Последние две доски настилают иначе, поскольку их невозможно прижать к стене. Сперва настелите предпоследнюю доску. Плотно прижмите ее долотом к остальным доскам. Затем возьмите цельную доску по длине комнаты и приложите ее к стене. Карандашом очертите на доске профиль стены.

Обрежьте доску по очерченной линии и подгоните ее к остальным. Прибейте ее с обоих концов.

Так прижимают доски пола встречными клиньями к временно прибитой рейке.

Паркетные тиски привинчивают к перекрытиям и прижимают доски пола, проложив бруски дерева, чтобы не испортить доски.

Долото вертикально забивают в перекрытие и наклоняют в сторону доски, чтобы плотнее прижать ее к остальным.

Чтобы обрезать последнюю доску, на ней вычерчивают профиль стены и подгоняют по профилю.

Прилаживая последние шпунтовые доски, сровняйте оба выступающих конца, приложите доску к предыдущему шпунтовому концу и выровняйте.

(Комментарии закрыты)

Деревянные полы рассыхаются и расшатываются, отчего на нем образуются неровности. Они портят линолеум и ковры, мешают ходить.

На неровные полы настилают ДВП. Получается ровная гладкая поверхность, на которую удобно настелить доски или линолеум. ДВП теплоизолирует поверхность. Для получения более толстого настила можно использовать фанеру или ДСП.

До начала работы осмотрите весь пол, забейте все гвозди, замените испорченные доски. Если под полом проходят провода или трубы, сделайте панели доступа. Для этого доски пола обрезают, прибивают к перекрытиям рейки и привинчивают к ним обрезанные доски. Каждую панель обшивают ДВП отдельно.

ДВП выпускается стандартными листами 2,4 х 1,2 м, которые можно настилать целиком или отдельными кусками. ДВП покупают за несколько дней до работы, ставят их на ребро в комнате, где их будут настилать, чтобы ДВП набухла или рассохлась и не образовывала щелей.

УКЛАДКА ДВП

Начинайте с угла комнаты. Уложите одну панель впритык к плинтусу шероховатой стороной вверх. Прибейте ее круглыми гвоздями длиной 19 мм с рифленым стержнем. Расстояние между гвоздями — 150 мм, расстояние от гвоздей до края плиты — не более 13 мм. Сделайте зарубку на рукоятке молотка, и вам легче будет отмерять расстояние.

Продолжайте укладывать цельные панели вдоль стены, пока не придется обрезать следующую, чтобы подогнать ее в ряд. Второй ряд панелей начинайте с оставшегося обрезка, чтобы стыки между плитами шли в разбежку.

Профильным калибром нанесите на панели контуры сложных препятствий (архитрава двери и т.п.) и вырежьте их ножовкой.

Профильным калибром определяем профиль дверного архитрава и обводим его на ДВП.

Ножовкой выпиливаем профиль архитрава, крепко придерживая ДВП.

ПЛОТНИКА

Панель люка прикрепляют к рейке, которую прибивают к перекрытию.

СОВЕТ

Бородком загоните вглубь шляпки гвоздей, прежде чем настилать плиты.

ДВП прибивают круглыми гвоздями через каждые 15 см, придерживая длинными круглогубцами.

Второй ряд досок начинают настилать с обрезанной доски, чтобы стыки шли в разбежку.

(Комментарии закрыты)

Настилать пол досками долго и невыгодно из-за дороговизны дерева. Их вполне заменяет ДСП для полов. Она дешевая и выпускается листами 2,4 х 1,2 м, что позволяет быстро настелить пол. ДСП привинчивают шурупами, но только по краям, поэтому работы меньше.

ДСП для пола имеет толщину 18 мм и более. Встречаются шпунтовые листы ДСП. Они образуют жесткий идеально ровный настил, который можно отделать любым покрытием для пола, даже плиткой.

Тонкие сорта ДСП используют и как основу для плитки поверх настеленных досок, но в этом случае плинтусы придется поднять выше.

ДСП нельзя использовать в ванных комнатах, поскольку она разбухает от сырости. В плитах надо вырезать отверстия для панелей доступа и подогнать их под неровности архитравов комнаты.

План работы

Поскольку ДСП выпускается в больших листах, надо рассчитать их количество в соответствии с площадью пола. Стыки плит должны приходиться на середину перекрытий, поэтому в первую очередь надо определить расстояние между перекрытиями и найти плиту соответствующего размера. Идеальное для ДСП расстояние между перекрытиями — 400 мм. Во всех остальных случаях придется обрезать плиты.

Нарисуйте план пола и нанесите на него серединные линии перекрытий (на них указывают шляпки гвоздей, крепящих доски настила) На этом плане рассчитайте количество цельных и обрезанных панелей. Можно купить обрезки ДСП для заполнения участков вдоль стен.

Чтобы поддерживать края панелей между перекрытиями, понадобятся рейки сечением 75×50 мм. Их количество рассчитайте по плану.

Обработка перекрытий

Снимите все доски старого настила и выньте из перекрытий гвозди. Зашлифуйте поверхность перекрытий.

Сделайте и подгоните по размеру рейки, прибейте их между перекрытиями наискось в соответствии с планом. Они должны быть в уровень с перекрытиями. Все четыре стороны плиты ДСП должны опираться на перекрытия и рейки.

Настил ДСП

Начинайте с угла и подведите первую плиту ДСП под плинтус (шпунтовым концом плиты к вам). Просверлите зенкованные направляющие отверстия для 50-мм шурупов с интервалом 300 мм по краям плиты. Привинтите плиту, утапливая головки шурупов.

Настилайте плиты, плотно прижимая их друг к другу, как и доски. Подгоняйте их по размеру и профилю комнаты, выпиливая контуры ножовкой.

Старые гвозди вытаскивают и между перекрытиями прибивают перекрытий гвоздодером рейки.

Так прибивают рейку с торца. Один гвоздь сперва наживляют, а потом конец можно прибить наискось,  забивают наискось.

Так прибивают гвоздь наискось у стены. Верх рейки должен быть в уровень с перекрытием.

Шурупы ввинчивают только по краям, в центре плиту крепить не нужно.

Сквозь плиту ДСП просверливают зенкованные направляющие отверстия и ввинчивают шурупы.

Затягиваем шурупы. Стыки панелей должны приходиться на середину перекрытий и идти в разбежку.

(Комментарии закрыты)